Увидеть его – и жить!
«Праздник, который всегда с тобой» – так Хемингуэй назвал книгу о своих молодых годах в Париже. Город воспет художниками, поэтами и писателями, даже тот, кто не бывал в Париже, легко перечислит его главные достопримечательности: Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам), Эйфелева башня, Елисейские поля, Лувр... Так что описывать памятные места незачем, их легко найдешь в Интернете.
С проездным или пешком?
В Париже я побывала во второй раз. И речь пойдет о том, что удивило и тронуло и как больше интересного в этом городе посмотреть. Если руководствоваться передачей «Орел и решка», то я, скорее, отношусь к категории «решка». В чем себе не отказываю – так это в покупке проездных на транспорт. Разумеется, общественный. Хотя некоторые путеводители утверждают, что по Парижу лучше передвигаться пешком, наличие проездного позволяет побывать в большем количестве памятных мест, не упав от усталости после долгих пеших переходов.
Тем, кто предпочитает общественный транспорт, лучше купить карту «Навиго». Она действует неделю (с понедельника по воскресенье) и стоит 22,15 евро. Плюс сама карта 5 евро. Захватите фотографию из дома, обрезав её до размера 2х3 см. Иначе придется воспользоваться моментальным фото – лишние 5 евро.
В чем выгода «Навиго»? Она действует на электричках RER, метро, автобусах и трамваях. И даже на фуникулере на Монмартре. Судите сами: проезд на RER до аэропорта стоит 10 евро, этой траты не избежать. Если же покупать отдельно билеты на метро и автобус, то заплатите 1,9 или 2 евро соответственно, или 14 евро за 10 билетов. С «Навиго» можно кататься не только в черте Парижа, но и в пригородах. К примеру, рвануть в Версаль.
На каком-то русскоязычном сайте утверждалось, что с 2013 года по карте «Навиго» можно прокатиться на речном трамвайчике BatoBus. Мол, это городской транспорт. Это не так, проверено на себе. Прогулка по Сене обойдется в 17 евро.
На каждом шагу в Париже – прокат велосипедов. Но развитой велосипедной сети в городе нет. С глубоким сочувствием приходилось видеть, как на оживленной набережной, где автомобили движутся в четыре ряда, смельчаки на велосипедах рукой обозначают поворот. Не боятся, однако. Есть возможность взять автомобиль напрокат, в том числе электромобиль. Как раз напротив нашего отеля была контора «Коммун авто» и у заправочных стоек стояли маленькие машинки не совсем свежего вида.
Даже там, где есть возможность перейти улицу под землей, парижане и гости города пересекают улицу по поверхности. Сигналы светофора нарушают и пешеходы (чаще), и водители.
Трамваев в центре нет, зато автобусы ходят по узким улицам, до которых не добрался барон Осман, срывший половину Парижа в начале второй половины ХIХ века, пробивший широкие бульвары, оставив при этом бездомными кучу народа. А симпатичные трамваи ходят по периферии города.
Город бульваров и влюбленных. А также нищих и уличных музыкантов
После преобразований Османа Париж стали называть городом влюбленных. Многие парочки вешают замочки в самом сердце Парижа, на острове Сите – на ограде площади в середине Нового моста, где установлен памятник королю Генриху IV. Ограды практически не видно. Замочки можно купить у уличного торговца – 3 евро. Кто отчаялся найти место на ограде, вешает символы своей вечной любви на металлических прутьях урн для мусора. Не задумываясь, сколько эта урна простоит.
Не раз встречали на улицах пары молодоженов, устраивавших фотосессию. В основном они были азиатской внешности.
В центре Парижа на каждом шагу можно увидеть нищих. Кто-то спит на одеялах, установив рядом посудину для подаяний. Просят целыми семьями. Такая семейка нам не раз попадалась на Елисейских полях, главной улице Парижа, воспетой незабываемым Джо Дассеном. Папа, мама и трое детей. Родители сидят на одеяле, прислонившись к стене красивого дома и прикрыв ноги пестрой тряпкой, девочка лет девяти лежит у их ног, тут же мальчик, уткнувшийся в планшет. Младший – лет трех, слоняется по тротуару, рискуя попасть под ноги прохожим. Кажется, полиции до них нет никакого дела.
Оказывается, есть. Когда мы улетали, самолет задержали на три часа. При долгожданной посадке в салоне на последнем сиденье билась в истерике темнокожая дамочка, истошно вопя, что не хочет в Москву (у нас и в Перелюбе люди живут, а эта барыня в Москву не хочет!). Её приводили в чувство французские полицейские и два бравых служаки из российской службы сопровождения депортированных. Они-то и сидели рядом с ней до Москвы. Дамочка вскоре успокоилась, не отказалась и от обеда.
Уличных музыкантов в Париже еще больше, чем нищих. Они играют на улицах, в переходах метро, ходят по вагонам. Музицируют на саксофонах, гитарах, гармонях, пытаются продать свои диски. На линии, где был наш отель, один и тот же гармонист встречался нам каждый день. Есть такие, кто играет исключительно для своего удовольствия, не рассчитывая на милостыню. Например, на нижнем ярусе набережной Сены. Зато звук разносится вдоль реки, и катающиеся на прогулочных теплоходах от души аплодируют.
Как дешевле сходить в «Мулен Руж»
Считается, что каждый приезжающий в Париж должен посетить самое знаменитое кабаре мира «Мулен Руж». Красивое шоу, в котором заняты самые красивые девушки мира, к тому же выступающие топлесс. Конкуренцию «Мулен Руж» составляет кабаре «Лидо», расположенное в самом центре на Елисейских полях. Туристам, как правило, втюхивают самые дорогие билеты: на семь вечера с ужином и напитками, затем шоу в девять вечера. Цена варьируется от 130 евро и выше, многочисленные сайты перекупщиков предлагают то же самое по ценам от 170 евро. Можно обойтись без ужина: только шоу под бокал шампанского – от 120.
В прошлый раз, семь лет назад, я не решилась на такую трату. Но в этот раз решила посетить кабаре, невзирая на цену. Можно купить билет на сайте кабаре, но там нужно заполнять такую анкету, как будто устраиваешься на работу во французскую разведку. Поэтому мы отправились прямо в кассу. Оказалось, можно посмотреть шоу с девяти вечера за 85 евро (входит бокал шампанского). Можно купить билеты на балконе и вовсе за 77 евро (без выпивки). Зал небольшой, и видно всё прекрасно. Мы разорились на 85 евро, вполне сравнимо с ценами на заезжих артистов в Саратове. Но ведь это «Лидо», а не, пардон, Стас Михайлов. Сидели сбоку, у самой сцены. Солистов видели немного со стороны, но остальные артисты плясали прямо перед нами. Костюмы, фигуры, подбор номеров – всё на высоте. Есть и дневные представления, там билет еще дешевле.
Кладбище – музей под открытым небом
К поездке я готовилась заранее. Проштудировала путеводитель, изучила 10 пешеходных маршрутов и прошла все! Очень хотелось попасть на парижское кладбище, таковых на нашем пути было два: на Монмартре и кладбище Монпарнас, как раз неподалеку от гостиницы. Быть похороненным в Париже на одном из трех кладбищ – Монмартре, Монпарнасе и Пер-Лашез (все заложены в первой половине ХIХ века и действуют до сих пор) – может только состоятельный человек. Места берутся в аренду и предоставляются, пока есть оплата. А на Монпарнасе и вовсе покупаются. Для бедных есть кладбище Таис, там хоронят даже тех, от кого отказались родственники – кремируют за государственный счет.
Парижское кладбище – это музей под открытым небом, причем бесплатный. В Париже нет некрополя, куда стремятся попасть все великие, как на Новодевичье. Известные люди каким-то образом распределяются между всеми кладбищами. У входа на каждое из них вывешена карта, где обозначены могилы великих людей.
Для квеста на кладбище Монпарнас мы выбрали Мопассана и Ситроена. С Мопассаном повезло – в середине участка какой-то француз навещал родственную могилу и подвел нас к надгробию писателя буквально за руку. Памятник скромный по сравнению с окружающими, в цветнике какие-то невнятные чахлые кустики, похожие на растения в оранжевых ящиках от «Стрелки». Камнем прижат листок с портретом, нарисованным ручкой (до первого дождя). К слову, дождей за семь дней нашего пребывания в столице Франции не было.
С Андре Ситроеном было проще: захоронение этой семьи с солидным гранитным надгробием оказалось у самой дороги. Позже я узнала, что на Монпарнасе покоится первый российский чемпион мира по шахматам Александр Алёхин.
Платить за могилу приходится не всем, исключение делается для великих, об их надгробиях заботится государство. Но для этого надо было быть, к примеру, Вацлавом Нижинским или Эдит Пиаф.
Небоскреб в Париже всего один. Первый и последний
Население Парижа, как говорит Интернет, составляет 2,2 млн человек. При этом площадь Парижа 105 кв. километров. Для сравнения: в Саратове проживают 845 тыс. (или около 848, в зависимости от источника) человек. При этом площадь Саратова 394 кв. километра.
Удивительно, как два миллиона человек умещаются на площади в четыре раза меньше, чем в Саратове? В Париже нет такой разбросанной одноэтажной застройки, как в Саратове с его Поливановкой, Агафоновкой и одно– и двухэтажными ветхими домиками в центре. В основном он застроен пяти-шестиэтажными домами еще со времен перепланировки города префектом бароном Османом. Он оставил после себя множество широких улиц (бульваров) и просторных площадей.
Париж обходится без высотной застройки в исторической и не только части города. Единственный небоскреб – башня Монпарнас в 59 этажей. Монолит, который, как уверяют критики, уничтожил своеобразную атмосферу района Монпарнас и изуродовал городской ландшафт, признавался серебряным призером в рейтинге самых уродливых зданий мира. Заметим, что это не жилое, а офисное здание. Билет на смотровую площадку Монпарнаса стоит 13 евро. И не стоит опасаться, что вид ограничит новый небоскреб, с высотным строительством в Париже завязали в 1973 году, именно тогда построили башню Монпарнас. Дискуссию об ограничении застройки в центре десятью этажами в Париже невозможно представить, такого там просто не может быть.
Неудобство Парижа – отсутствие пляжа. Поэтому парижане загорают на газонах в многочисленных парках и скверах. Вечером на этих же газонах они проводят свободное время, накрывая «поляну» немудреной закуской и выпивкой.