Мечта мизантропа
Устав от балийской суеты (см. предыдущий номер нашей газеты), я отправилась на соседние острова Гили, чтобы заодно проверить, так ли похожа их островная жизнь на рекламу шоколадного батончика «Баунти», как обещают путеводители. Оказалось, что в большей степени похожа. У этой троицы островов есть практически все необходимое для этого статуса: длинные полупустые пляжи с белым песком, кристально чистая водичка с разноцветными кораллами, стаи экзотических рыб.
Жизнь островитян
Стоит сказать, что, каким бы идеальным ни казался остров Бали, туризм его за последние десятилетия потрепал изрядно. Особенно пострадала самая ценная часть острова – прибрежные пляжи, ныне многолюдные и грязноватые. Если вы хотите нежиться в голубой лагуне и чтобы в ближайшие сто метров не было никого вокруг, пожалуйте на острова Гили.
Три острова, словно три жемчужины в тропической короне, расположились в ряд недалеко друг от друга и заманивают туристов – каждый чем может. Общее у них одно – отсутствие пресной воды. Вся вода привозная, а из душа льется обессоленная морская, в которой даже намылить мочалку весьма затруднительно.
Другая особенность этих островов – отсутствие бензиновой гари и транспорта, эту гарь извергающего. Благодаря этому островам придается особый, идиллический колорит, они удивляют своей тишиной. Транспортное средство «номер один» – повозка с запряженной в нее лошадью. Маленькие люди (средний рост местных жителей – 160 сантиметров) возят туристов на маленьких лошадях с разукрашенными телегами – такая картина трогает сердце самого черствого человека. Правда, сердце снова черствеет, когда узнаёшь цену транспортной услуги (около 5–8 долларов), притом что ехать-то далеко просто невозможно. Второе по популярности средство передвижения – велосипед.
Примерно в одиннадцать часов вечера электрический свет, подаваемый от генератора, гаснет повсеместно. А в пятом часу утра снова озаряет хижины.
Когда-то сюда ссылали заключенных (нашли куда ссылать, это вам не Соловки). Позже острова заселили племена с соседних островов. В 70-е года прошлого века о райском местечке узнали хиппи, освоили его и дали начало туристической эпохе в истории Гили.
Остров летающих грибов
Наибольшей популярностью у туристов пользуется Гили Траванган – самый большой и самый оживленный. Вдоль береговой линии по обе стороны от причала выстроились отели, рестораны, дайв-центры и ночные заведения. За пределами этого отрезка наступает тропическая тишь да морская благодать.
Основной контингент отдыхающих на Травангане – неформальная молодежь. Днем она отсыпается, валяется на песке или занимается дайвингом, а с приближением ночи начинается жизнь. Молодежь отдыхает в барах, где ее обслуживают местные парни, все как один походящие на сыновей Боба Марли. Здесь нет полиции. Власть как бы заключила с аборигенами негласный договор: мы в ваши дела не суемся, но и ничем не помогаем – выживайте как хотите. В результате остров стал одним из немногих мест в мире, где вполне легально употребляется марихуана, а галлюциногены стали визитной карточкой острова. «Да, у нас есть эти чертовы грибы, которые унесут вас в небо и доставят вас обратно без помощи транспорта!» – кричат у каждого бара плакаты, снабженные недвусмысленными рисунками. Однако травануться на Травангане вполне реальное дело. Как рассказывают блогеры-путешественники, бывали случаи отравления и травм, которые наносили себе туристы, перебравшие «грибного шейка».
Второй остров – Гили Эйр – это что-то среднее между тусовочным Траванганом и тихим Мено.
Остров без всего. Этим и хорош
В свою очередь расположенный посередине между двумя братьями Гили Мено характеризуют как «остров для молодоженов и пенсионеров» – здесь никого и ничего нет. «То что надо!» – сразу решила я и запланировала остаться там на пару дней.
Поскольку прямого сообщения между Бали и Гили Мено нет, на остров можно попасть, только минуя Траванган или Эйр. Оттуда отходят комфортабельные катера и старые и неторопливые лодки, играющие роль общественного транспорта. График работы этих общественных лодок не слишком плотный – до отказа набитые туристами, они отплывают не чаще двух раз в день. Проведя полдня на Травангане и дождавшись лодки, я только к закату солнца коснулась белого песка Мено.
Меня не ожидало забронированное заранее жилье. Судьба забросила на удаленный от причала край острова, где я сняла бунгало с минимумом удобств. С соломенной крыши постоянно падали соломинки, даже просачивались сквозь сетку балдахина и сыпались на лицо, а потрепанное, в катышках постельное белье скорее напоминало мочалку. Во дворе росли дивной красоты цветы и стояли скульптурные композиции, сделанные из ракушек и обломков кораллов. «Kalinka» – так назывался этот отель бунгального типа. Его владельцем, как мне сказали, является наш соотечественник.
На Гили Мено останавливаются те, кто хочет отрешиться от цивилизации, побыть наедине с природой или любимым человеком. Фактически это антипод Травангана, отделенный от него лишь узким проливом. Ночная жизнь и развлечения умерли на острове, еще не родившись. Вытянутый овал размерами примерно один на два километра, с заболоченным озерцом, десятком-другим романтических бунгало, мечетью и парком птиц – вот всё, что представляет собой Мено. Но какая же на нем расслабленная атмосфера! Если спросите, чем можно заняться на острове, в ответ получите: «Ничем». Ну, за исключением того, чтобы думать о смысле жизни, сидя в одиночку на белоснежном песке и слушая шум волн. Впрочем, пары дней на острове вполне достаточно, чтобы снова полюбить людей и захотеть быть с ними. На исходе вторых суток начинаешь радоваться, встретив на острове живую душу.
Дабы разнообразить радостное безделье, можно обойти на рассвете остров, тем самым почувствовав себя завоевателем, – на это потребуется не более часа. А чтобы набраться впечатлений на всю жизнь, стоит заняться нырянием в маске – увлечением недорогим и доступным каждому без специальной подготовки. Коралловые рифы здесь начинаются от самого берега. Пишут, что по разнообразию фауны Мено перещеголял австралийский Большой Барьерный риф – всего здесь встречается около трех тысяч видов рыб! Разноцветные коралловые сады, метровые черепахи, гигантские моллюски с волнистыми панцирями, стаи рыб можно увидеть собственными глазами. И подивиться тому, что сохранились в природе места, еще не испорченные человечеством.
Мне представилась уникальная возможность посетить остров в том состоянии, пока он полупустой и полудикий. Уже через несколько лет его застроят отелями, ресторанами и магазинами, не оставив живого места. Берега перестанут быть такими чистыми и безлюдными. Ну а пока побережья Мено производят впечатление затерянного рая. Центр же острова, скорее, похож на бедную азиатскую деревушку, редконаселенную и не очень чистую – да, есть и такая начинка у шоколадного батончика. Здесь в единственном магазине никогда не найдется того, что тебе нужно. Главная достопримечательность острова – парк птиц – подозрительно похожа на обычный курятник. Wi-Fi в кафе традиционно работает плохо. Но это всё – реальная жизнь, а не нарисованная туризмом глянцевая картинка.
